Аквариумное растение Эхинодорус

Эхинодорус — многолетнее болотное растение, которое приобрело популярность в аквариумистике благодаря своей декоративности и большому количеству видов. Так, среди представителей эхинодорусов можно найти растения высотой в 5 см и один метр. Они имеют разный окрас, строение и форму листа. Такое многообразие позволяет подобрать растение для любого аквариума.

Существует 47 видов эхинодорусов, применяемых в озеленении аквариумов. Они включают естественные и гибридные формы.

Самые распространённые указаны в таблице.

Вид Описание
Амазонский Самый распространённый из всех видов. В аквариумах вырастает до 35-40 см. Листья у него ярко-зелёного цвета, узкие и длинные, образующие густую розетку. Растёт равномерно в течение всего года.
Эхинодорус Блехера Растёт в центральной части Южной Америки. Вырастает до 40-50 см в высоту. Имеет узкие, остроконечные листья, которые образуют густой куст.
Горизонтальный Этот вид очень популярен у аквариумистов. Имеет необычный внешний вид — листья сердцевидной формы расположены горизонтально грунту, под углом к черешку. Вырастают до 20-25 см.
Крапчатый Низкорослый вид вырастает до 20 см. Имеет короткие черешки, с сердцевидными остроконечными листьями, покрытых коричневыми крапинками. Образует плотную розетку.
Мелкоцветный Вырастает до 35-40 см. Выглядит как густой куст, с широкими удлинёнными листьями, и коротким черешком. Листовая пластина тёмно-зелёного цвета с коричневыми жилками.
Нежный Этот вид ещё называют карликовым. Имеет ярко-зелёные удлинённые листья без черешков, которые образуют густые розетки. В высоту достигает 7-10 см.
Озирис В аквариумах вырастают до 40-50 см. Образует густые кусты с листьями золотисто-коричневого, малинового или коричнево-красного цвета у молодых растений, которые затем становятся от оливкового до тёмно-зелёного цвета.
Сердцелистный Может достигать 80 см. Имеет удлинённые черешки, с ярко-зелёными листьями яйцевидной формы, с заострёнными или округлыми краями.
Узколистный Этот вид имеет короткие черешки, с длинными лентовидными листьями с заострённой верхушкой светло-зелёного цвета. В аквариумах достигает до 60 см в длину.
Аргентинский Самый крупный и прихотливый из всех представителей. Вырастает до 100 см в длину. Имеет очень плотные листья тёмно-зелёного цвета.
Уругвайский Максимальный размер этого вида — 40 см. Имеет очень плотные розетки, в которых может быть до 100 листьев узкоэллиптической формы с волнистыми краями. Цвет листа варьируется от светло-зелёного до темно-бардового.
Афлейм Селекционный сорт, сложен в содержании. У него красивые тёмно-бардовые листья с двух сторон, с волнистыми краями. В аквариуме вырастает до 30 см.
Везувий Ещё один искусственно полученный сорт. Имеет узкие лентовидные листья, закрученные в спираль. Высота куста не превышает 15 см.
Магрибинец Гибридный сорт, вырастает до 35 см. У него удлинённые листья, с волнистыми краями. Цвет варьируется от светло-розовых до коричневых оттенков.
Оцелот Выведен путём селекции. Куст вырастает до 20 см, имеет крупные, плотные листья с тёмно-красными пятнами.
Хильдебрант Гибрид двух эхинодорусов. Небольшие кусты 15-20 см, с красно-бардовыми листьями у молодых растений, и зелёными у взрослых.
Роза Гибрид. Куст вырастает до 10-20 см в высоту и 20-40 см в ширину. Листья узкие, эллиптической формы, светло- или оливково-зелёного цвета, иногда с красными вкраплениями.
Рубин Высокорослая селекционная форма. Достигает 60 см в высоту. Имеет узкие длинные листья, красно-коричневого или оливково-зелёного цвета в зависимости от возраста.
Дарк Бьюти Небольшого размера гибрид, примерно 20 см. Молодые листья имеют ярко-бордовую окраску, которая с возрастом темнеет.
Питон Селекционная форма, может достигать в высоту 50 см. Достаточно вынослив. Имеет длинные листья, зелёного цвета с коричневым оттенком. Молодые листья также могут быть светло-вишнёвого цвета
«Огни Святого Эльма» Полученный скрещиванием эхинодорусов. Максимальный размер куста — 25 см. Имеет красивые овальные листья ярко-красного цвета с небольшими вкраплениями.

Содержание и уход

Эхинодорус — выносливые аквариумные растения, которые могут приспособиться к разным условиям и редко болеют. За счёт большого разнообразия видов растения условно разделяют на простые и более требовательные в уходе.

Простые

К этой группе относятся самые распространённые виды — американский, роза, горизонтальный, озирис, крапчатый, уругвайский эхинодорус и др. Эти виды не особо требовательны, но несколько условий стоит соблюсти:

  1. Вода: температура 18-26 °C, жёсткость 5-15, кислотность 6,5-7.5.
  2. Интенсивное освещение свыше 0,7 Вт/л., с 11-14 часовой длиной светового дня.
  3. Понадобится питательный субстрат (мелкий гравий или песок, фракцией 3-7мм).
  4. Обязательны фильтрация и аэрация в аквариуме.
  5. Еженедельно сифоньте грунт и подменяйте четверть воды.

Крапчатый эхинодорус

Требовательные

К этой категории относятся аргентинский, нежный, сердцелистный эхинодорус и их селекционные формы. Для этих видов принципиально важна дополнительная подача углекислого газа до уровня 20 мг/л, и полный комплекс макро- и микроэлементов.

Растения небольшого размера нуждаются в интенсивном освещении, без которого они деградируют, мельчают и могут погибнуть. Крупные виды, наоборот, нужно ограничить в освещении, чтобы они не перешли в надводную форму. Длина светового дня для них не должна превышать 10 часов. Все остальные условия схожи с остальными видами.

Сердцелистный эхинодорус

Как посадить

Небольшого размера эхинодорусы можете посадить по центру или по краям аквариума, крупных представителей — у задней стенки резервуара или в отдельные горшки.

Правила посадки в грунт:

  1. Для начала просмотрите растение, подпорченные листья и корни аккуратно удалите. Затем его нужно продезинфицировать 20 минут в слабом растворе марганцовки или прополоскать в растворе перекиси водорода (1 ч. л./1 л).
  2. Выкопайте небольшое углубление в грунте, положите шарик глины для лучшего роста, аккуратно поместите корень и засыпьте грунтом.

Правила посадки в горшки:

  1. Понадобится небольшой горшок высотой 7-8 см, в котором необходимо просверлить отверстия.
  2. На дно выложите смесь из садовой земли и мелкого гравия, поместите шарик глины, затем растение и аккуратно засыпьте мелким гравием или песком.

Эхилодорус быстро растёт и имеет мощную корневую систему, и при посадке в горшочках нужно будет раз в 6-12 месяцев пересаживать его в резервуары большего объёма.

Мелкоцветный эхинодорус

Размножение

Аквариумные эхинодорусы размножаются несколькими способами:

  1. Семенами. Некоторые селекционные и гибридные виды размножаются исключительно так. Семена можете приобрести или дождаться цветения своего растения. Они образуются на цветах, расположенных над поверхностью воды. Далее семена нужно высеять в отдельной плошке с песком, покрытым водой при температуре 28°С. Как только появится 3 листочка, можете пересадить растение в аквариум.
  2. Вегетативно. Таким способом размножаются простые виды растения. У них образуется множество дочерних побегов, из которых развиваются новые кустики. Найдите крайний побег, аккуратно обрежьте его от материнского растения и пересадите в другой аквариум.
  3. Делением корней. Достаньте растение, удалите подпортившиеся листья и хорошо промойте и укоротите корни. Разделите корни, чтобы на каждой стороне осталось 4-6 листика, и одним движением разрежьте с помощью канцелярского ножа или лезвия. Срезы ничем обрабатывать не нужно.
Читайте:  Данио малабарский содержание и уход

Эхинодорус озирис

Почему не растет

Причинами плохого роста или гибели растения выступают ошибки в содержании и уходе:

  • недостаточное освещение;
  • мутная вода, с редкими подменами;
  • редкая чистка грунта, вследствие чего корни растения начинают гнить;
  • недостаточное питание и концентрация CO2.

Эхинодорус Афлейм

Удобрения

Эхинодорус поровну получает питание как из грунта, так и из воды, и очень любит подкормку:

  • раз в месяц вносите жидкие минеральные удобрения из расчёта 10-15 мл на 100 литров воды;
  • раз в три-шесть месяцев вносите глиняные шарики под корни растения.

Эхинодорус Питон

Эхинодорус — замечательное аквариумное растение. Среди разнообразия видов есть подходящие для новичков и те, с которыми справятся опытные аквариумисты. Самые распространённые виды несложны в уходе и редко болеют. При соблюдении всех рекомендаций по содержанию эхинодорус будет радовать здоровым видом, ярким окрасом и быстрым ростом.

Источник: http://vaquariume.ru/yekhinodorus/

Эхинодорус Розе

Эхинодорус Розе фото

Эхинодорус Розе (Echinodorus Rose) – гибрид среднего размера, в аквариуме достигает высоты до 25 см, ширины до 40 см. Черешок длиной 5-20 см, листовая пластинка очень узкоэллиптическая, длиной 10-25 см, шириной 2-8 см, от светло-зеленого до темного оливково-зеленого цвета, молодые листья розового цвета, с наличием или без темно-красных пятен. Имеет 5-7 жилок. Прозрачные линии в большинстве случаев очень длинные.

По данным Hans Barth (1988), эхинодорус Розе – это скрещивание Е. horizantalis с Е. horemanii “rot” (цветная форма эхинодоруса уругвайского).

Эхинодорус Розе фото

Эхинодорус Розе имеет две цветные формы. Они отличаются отсутствием или наличием привлекательных темно-красных пятен, распределенных по всей подводной листовой пластинке. Мощные экземпляры эхинодоруса Розе (розового) формируют рыхлую, раскидистую розетку. В зависимости от размеров аквариума высаживают в центральной зоне или на заднем плане. Размножается лишь дочерними растениями, поскольку при высевании происходит расщепление на различные фенотипы.

Эхинодорусы – очень «выносливые» растения. Но все же желательно, чтобы параметры воды были комфортными, вот они: температура 22-27 градусов, dH до 10, рН 6,5-7,5, освещение интенсивное от 60 Лм/л+, подача СО2 также благоприятно скажется на габитусе растения. Фильтрация, аэрация, подмены воды при содержании эхинодорусов обязательны.

В целом, эхинодорусы могут жить без дополнительного внесения минеральных удобрений. Однако, все мы знаем, к чему привод недостаток, а равно и переизбыток макро и микро элементов! Поэтому считаем, что для эхов будет нелишним умеренный питательный субстрат или подкорневые таблетки типа Тетра Планта Крипто и/или жидкие макро и микро удобрения.

Эхинодорус Розе фото

Очень важен для эхинодорусов вопрос освещения. Любой маленький или большой эхинодорус любит интенсивное освещение

от 60 Лм/л. Конечно, много зависит от вида и условий содержания, но в целом, как и любое растение, эхинодорус предпочитает смешанный источник освещения с созданием «восхода-зенита-заката», обеспечить это можно комплексными световыми панелями или, например, по отдельности использовать люминесцентные лампы Т5 и скажем светодиодные прожекторы. Продолжительность светового дня – также индивидуальный вопрос, общий ориентир 6-12 часов.

Эхинодорус Розе видео-обзор

Крутые ролики о растениях от ФанФишки

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra , Laguna , ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Читайте:  Проверочная работа по заданиям ЕГЭ материал для подготовки к егэ (гиа) по русскому языку (10 класс)

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Источник: http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/akvariumnye_rasteniya/1876-ehinodorus-roze.html

Эхинодорусы: описание,содержание,размножение,фото

Эхинодорус является одним из самых распространенных растений, используемых для оформления аквариума и создания завершенной экосистемы. Его неприхотливость и прекрасный внешний вид, а также повышенная адаптационная способность к условиям внешней среды, составу воды, освещенности, делает это растение популярнейшим для аквариумистов.

Сегодня общее число видов эхинодоруса перевалило за пятьдесят. А достижения современного садоводства позволили появиться на свет так называемым сортам эхинодоруса, получившим международные сертификаты гибридным видам.

Эхинодорус имеет два ареала происхождения — Южная Америка и Африка. Внешние различия этих видов невелики, в основном их различают по отсутствию в тканях эфирных масел. Этим отличается африканский эхинодорус.

Эхинодорус в дикой природе имеет большую вариацию размеров – от нескольких сантиметров до полутора метров в высоту. К особенностям строения эхинодорусов можно отнести отсутствие корневища у некоторых видов. Но у большинства корневища имеются и подразделяются на два типа – горизонтальное и конусовидное.

Читайте:  Секреты содержания сомика коридораса

Как видно из названия, корневища отличаются методом роста, причем второй вид, в отличии о первого, растет вниз и имеет форму заостренного конуса. Горизонтальное расположение характерно для ползучих видов эхинодоруса. Диаметр корневища зависит от размера самого растения и составляет от 5 до 25 мм.

СОДЕРЖАНИЕ

При выращивании эхинодорусов часто возникают проблемы не только с выращиванием их тепличных видов, но и с ошибками, возникающими вследствие их неправильного содержания. Здесь сложность может заключаться в следующем: аквариуму с эхинодорусами требуются регулярные подмены воды и промывка грунта сифоном.

В случае невыполнения этих несложных операций экосистема аквариума будет стареть, что сделает установившуюся среду непригодной для эхинодорусов. А криптокорины в старом аквариуме, наоборот, чувствуют себя прекрасно. Первые признаки неудовлетворительного развития растения следующие: здоровый куст неожиданно перестает расти или мельчает, выкидывая игловидные листья. Это значит, что растению что-то не нравится, и если не принять необходимых мер, то оно может погибнуть.

Причину следует искать в грунте и загнивании корней. Чтобы спасти поврежденный куст, необходимо выкопать его и внимательно осмотреть корни. Белый цвет – признак здоровья корней. Подгнившие корни темнеют и становятся полупрозрачными. Их следует удалить полностью, а растение высадить в хорошо промытый грунт. В случае если и корневище начало гнить, то придется ножом удалить сгнившие места, после чего здоровые участки обрабатываются по краям, предварительно истолченным как можно мельче березовым углем.

При обрезке корневища следует пользоваться ножом с максимально тонким и острым лезвием. При посадке уцелевших кусков корневища их не закапывают полностью, а только наполовину, оставляя места среза над поверхностью грунта, чтобы гниение не возобновилось. Чтобы «разбудить» почки и спровоцировать рост растения, необходимо проследить, чтобы куски корневища были хорошо освещены.

Существуют и другие проблемы с содержанием эхинодорусов, поэтому не стоит забывать следующее:

  • Регулярная подмена воды в аквариумах – около 25% от общего объема еженедельно;
  • Яркое освещение;
  • Насыщенность углекислотой. Если СО2 в аквариуме недостаточно, то на листьях эхинодорусов будет оседать кальций из воды, что вредно и для самих растений, и для всей экосистемы аквариума;
  • Грунт должен состоять из крупного песка и мелкого гравия, который нужно ежемесячно промывать сифоном;
  • Внесение прикорневых подкормок;
  • Наличие в аквариуме молодых анциструсов и ампулярий (незаменимые животные для аквариума с эхинодорусами), помогающих содержать листья в идеальной чистоте. Им по силам соскоблить даже кальциевые отложения;
  • Ежегодная весенняя пересадка с одновременным обновлением куста, которое производится путем отделения новых точек роста либо фрагментов корневища, на которых проснулись почки.

Неблагоприятные условия для содержания эхинодорусов:

  • Аквариумы со старой и кислой водой с избыточным содержанием органических веществ;
  • Недостаточное освещение;
  • Недостаточное содержание углекислоты;
  • Мелкий или очень заиленный грунт.

Популярные декоративные эхинодорусы: особенности содержания

Водоем. Такие растения обычно содержат в глубоких аквариумах, так как высота куста может достигать 60 см и более. Траву высаживают, как правило, по центру аквариумного пространства ближе к задней стенке, и с точки зрения композиции куст представляет собой центр подводного интерьера.

Субстратом для грунта желательно использовать песок крупной фракции или мелкий гравий, причём будет лучше, если в грунт добавить натуральный речной ил.

Оптимальной температурой содержания считается диапазон от +18 до +26 градусов, а жёсткость воды должна быть в интервале 6-10 градусов. Баланс pH надо поддерживать близким к нейтральному.

Всё это общие условия для большинства декоративных эхинодорусов, но существуют и особенности для каждого вида.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Несмотря на то что эхинодорусы внешне и внутренне различаются, они объединены одним свойством — переменчивость экземпляра внутри вида. Из-за этого бывает сложно дать научное определение растению без цветка и семян, поэтому в аквариумах встречаются растения, видовые названия которых не установлены.

Приобретать взрослые крупные экземпляры подводной формы эхинодоруса не стоит. Они плохо приспосабливаются к новым условиям и погибают от недостатка питания.

Попав в благоприятную среду, эхинодорусы склонны переводиться в надводную форму. Самый хороший вариант — молодые растения. Они легко привыкают к условиям нового аквариума и динамично растут.

Самые популярные аквариумные виды эхинодорусов, и их описание:
    1. Эхинодорус узколистный (Echinodorus angustifolius). Место произрастания — Мату Гроссо, Бразилия. Очень теплолюбивый и выносливый экземпляр. Листья зелёного цвета, длинные и кверху заострённые, которые в плохих условиях содержания желтеют. Высота куста составляет 45—50 см, а ширина листа достигает 4 мм. Из-за своих объёмов подходит для высадки в большие аквариумы на заднем или среднем плане.
    2. Эхинодорус озирис (Echinodorus osiris). Произрастает в районе реки Ориноко на юге Бразилии. Это травянистый куст, не имеющий стебля. Листья широкие и продолговатые, подтянутые в розетку. Оттенок молодых листьев — светло-коричневый, а большие кусты имеют насыщенный зелёный цвет. Размер куста в высоту доходит до 40—50 см.
    3. Эхинодорус нежный тенеллус (Echinodorus tenellus). В дикой природе произрастает на территории Амазонки. Ещё его называют, среди аквариумистов — эхинодорус травянистый или карликовая амазонка. Это неприхотливое растение напоминает нежную, молодую травку с узкими листьями (5 мм) и вырастает в высоту до 7—10 см. Если получает достаточное количество света, тогда приобретает оттенок от светло-зелёного до изумрудного и очень хорошо растёт.
    4. Мелкоцветный (Echinodorus parviflorus). В природе обитает в пресных водоёмах Боливии и Перу. Листья собраны в густую розетку и окрашены в ярко-зелёный цвет с коричневыми прожилками. Высота куста достигает 40 см, а форма и величина листовой пластины зависит от освещения.
    5. Эхинодорус горизонтальный (Echinodorus horizontally). Очень популярный вид среди аквариумистов, произрастает в регионе Амазонки и Южной Америке. Привлекает сердцевидной формой листа, который уходит от черенка под прямым углом. Куст очень раскидистый из-за расположения листьев, но в высоту достигает не более 25 см. Подходит для больших резервуаров и рекомендуется к высадке на среднем плане.
ЭХИНОДОРУС ЛОПАТОЛИСТНЫЙ: ОПИСАНИЕ,РАЗМНОЖЕНИЕ,СОДЕРЖАНИЕ.
ЭХИНОДОРУС ТЕМНЫЙ: ОПИСАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ.
ЭХИНОДОРУС МУРИКАТУС ГРИН:ОПИСАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ.
ЭХИНОДОРУС МЕТЕЛЬЧАТЫЙ: СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ.

Источник: http://aquarium-fish-home.ru/uncategorized/exinodorus-opisanie-soderzhanie/.html